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讲讲上海的盖浇饭   

2016-07-22 16:09:45|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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本文转载自吴锡安(亚亚)《讲讲上海的盖浇饭》

讲讲上海的盖浇饭

原创 2016-07-10 畸笔叟 畸笔叟
引用 讲讲上海的盖浇饭 - 千金 - 千 金 的 博 客


“盖浇饭”是的的刮刮的上海制造,至今有160多年的历史了。


鸦片战争后,五口通商,上海首先出现诸多大小洋行。

洋行从一开始就是没有什么“内部食堂”的。

洋行大班怎么解决午饭,我不得而知。

而那些因为英文好而率先在洋行混饭吃的华人,由于刚起步时阮囊羞涩,中午总想要怎么简单便宜地对付过去。


于是,一些聪明的店主就干脆推出“盖浇饭”,又省得一个一个去炒菜,又省得多洗碗,很快,“盖浇饭”就风行上海滩。

“盖浇饭”,“盖浇饭”,就是把菜直接“浇”或“盖”在饭上,故称“盖浇饭”。

菜是“浇头”(英文叫dressing)。

据记载,最早卖“盖浇饭”的店家是在洋行林立的大马路(今南京东路)和湖北路转角,后来开“日升楼”的地方。后来,山东路和四马路(今福州路)一带也相继开出不少来。

当年只有“堂吃”。


而中国老板还是习惯叫“包饭作”烧好四菜一汤,用食担挑到屋里或店里来,在八仙桌上摆开,才愿意用餐的。

即便只是开一家小店铺,但派头还是要的。

兴致好的话,还要咪咪小老酒呢。

现在叫“外卖”。


很多老法上海人一直认为,吃“盖浇饭”是没有派头的。

邻居们常常议论:

“侬看,傅家三公子天天夹仔只包,穿仔西装,走进走出蛮忙嗰,好像老有铜钿嗰喏。”

“有啥断命铜钿,天天中浪厢(即中午)吃盖浇饭嗰朋友。”


顺便提一句,到1960年代,“吃盖浇饭嗰朋友”有了新的解释。

“盖浇”与“改造”在沪语里谐音,所以“吃盖浇饭嗰朋友”特指当年被打成右派或其他分子送劳动改造的人了。


又过了50年,突然,身边的你我他都成了吃“盖浇饭嗰朋友”了。

真所谓世事难料。


而且现在的“盖浇饭”,只比盒饭好了那么“一眼眼”。

尽管如此,餐馆还是因为“盖浇饭”陷入了一场惨烈的“同质化竞争”。

因为“盖浇饭”的“收视率”最高,从写字楼的白领到附近工地的民工都喜欢。

所以现在沪上几乎已经没有一家中小饭店不卖“盖浇饭”的了。


有家日式料理,原来中午没啥生意,后来推出30元到40元的日式“盖浇饭”,就变得宾客如云,高峰时根本没有座位。

还有一家五星级酒店的自助餐,好像也和附近什么公司谈好了条件,以低价(当然不可能是标明的300多元)供应午餐,一到12点半,会呼啦啦涌来一群衣着光鲜的白领,只在中餐区打菜打饭。这也是一种变相的“盖浇饭”。

就连“连锁店”最多的“兰州拉面”和“沙县小吃”,本来都没有“盖浇饭”的,现在也都有“盖浇饭”了。

这样,从饭菜到面条馄饨,乃至包子蒸饺锅贴,样样都有,顾客的选择面好像很宽。


虽然大饭店还没有全部都堕落到卖“盖浇饭”,但你细心一点,就会注意到,它们可以简单供应咸肉菜饭加汤。

它们的菜单普遍增厚了。本来是粤菜的,后面增加了几页川菜;本来是川菜的,则增加了几页淮扬菜;所有菜单里,都有很辣的菜;都有便宜的家常小炒。

顾客貌似方便了,但饭店的特色正在消逝。


从餐馆方面讲,确实有些无可奈何。

我自己就不止一次亲眼目睹过这样的情景:


一对衣着入时的青年男女,坐进南京西路“梅泰恒”的一家著名粤菜馆,张口就要“水煮鱼”。

服务员极为耐心地解释,粤菜里没有这个菜。

谁知那对狗男女立刻就翻脸,说,你们连“水煮鱼”都没有,还开什么饭店?

当然,如今的饭店哪里有敢逐客的呢,只好忍气吞声,让烧鲍鱼的特级厨师去烧个“水煮鱼”出来。


这就叫,有什么样的顾客,就有什么样的饭店;

当然,更多的饭店老板是欣欣然,觉得做“盖浇饭”就是通晓并掌握了市场的规律,游刃有余呢。甚至还煞有介事地把“盖浇饭”称作“商务套餐”呢。


做“盖浇饭”,毕竟技术含量低下;而一个饭店,各帮菜都做,手艺也只会越来越不精,无论如何,对这个行业的发展是无益的。

本来是百花齐放,百家争鸣,现在成了“盖浇饭”一花独放了。

一花独放不是春啊。


我做的当然不是餐饮业,而是“高大上”的电视业。但我们的行业好像也陷入了“同质化竞争”。

每个电视台好像也都在做着技术含量低下的“盖浇饭”呢。

“浇头”也无非是狗血故事、八卦恶搞娱乐搞怪、诉苦流泪等四五种,远没有盒饭店的“浇头”来的更多。


想想时下的老百姓也真作孽。

不但都成了“盖浇饭嗰朋友”,而且还都成了“盖浇饭嗰朋友”了。


I am sorry。




讲讲上海的盖浇饭 - 吴锡安(亚亚) - 吴锡安的博客(亚亚)

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